Churchill Attack

Whisky Nikka à Paris (2/2), Carina, la beauté et le geste

Sans plus attendre... Je vous l'avais promis ici. Face caméra, Carina Soto Velasquez, premier prix au concours Mixologie des Trophées du bar 2008, défendait l'autre soir l'une de ses deux créations de la soirée à base de Nikka From The Barrel. On savoure.
Experience Nikka, fruity & bitter
4 cl de Nikka From The Barrel
2 cl de sirop de fleur de sureau
2 cl de jus de citron jaune
1 feuille de basilic
1 blanc d'oeuf
1 dash (vaporisation) de bitter lemon
Glaçons

(Images (c) : B. Wagner)

L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION.

Whisky Nikka à Paris (1/2), la fashion week se fait malt

Whiskies, ballerines et beautés échappées des défilés du jour : palais et pupilles en ont vu de belles, mercredi soir. Nous étions en pleine bousculade fashion week (mode femme automne-hiver 2008-2009), sous les halogènes du show room Noriem, où le groupe japonais Senso Unico égrène sobrement ses fétiches mode (Ji-U, Dw2R, Nero...), accessoires (sacs La Sakura) et déco. Là, le whisky Nikka investissait les lieux par l'entremise de la Maison du Whisky, son distributeur exclusif en France.

A 19 h, un authentique défilé d'amazones tout sourire, drapé des dernières créations du Pays du Soleil levant, entreprenait de slalomer entre des amateurs de sensations fortes ravis. Single malts, pure malts et coctails hot-couture écarquillaient les papilles. "Du whisky japonais ?" J'avais passé ma journée à collecter regards incrédules et sourires en coin. Oui, du whisky japonais. Le pays, quatrième producteur au monde, compte 10 distilleries. Nikka en possède deux, une à Miyagikyo, l'autre à Yoichi. L'enseigne a produit sa première bouteille en 1924. En 2007, un vatted malt Nikka Taketsuru de 21 ans d'âge a été élu meilleur whisky de l'année par Whisky Magazine. Il vous en faut davantage ? Dégustation, rencontre avec le directeur export Naofumi Kamiguchi et petit lexique en cliquant ci-dessous.

(Photos : B. Wagner) - L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE. CONSOMMEZ AVEC MODERATION.

Grand Tasting 2007, le frisson ensoleillé du Porto Vintage Morgan 1963

Au sortir de la Master Class du Grand Tasting dédiée aux "vins introuvables", j'aurai pu vous parler de ce  Médoc, Château-Palmer 1991, 3e grand cru classé de Margaux, dont quelques bouteilles ont été miraculeusement mises en circulation alors que le gel a compromis la majeure partie de la production. Nez complexe, animal et bouche "bourguignonne", aux dires du critique Michel Bettane, c'est à dire "très arômatique"... Pour être franc, cette étape-là, comme les deux autres de la dégustation, ont été effacées de ma mémoire. La faute au dernier verre. On nous apporta un Porto Vintage 1963 de la maison Morgan. Vintage signifie que le vin a été très vite mis en bouteille, au lieu de vieillir en fût. C'est donc à l'étroit, reclus, qu'il s'est affiné, arrondi. Arrive sous nos yeux une flamme ensommeillée de couleur ambrée. Une fois les vapeurs d'alcool passées, le nez décèle une fragrance vanillée et de fruits confits. Au palais, le spectacle se poursuit, longtemps, onctueux, sur une finale de cerise... Aucune lourdeur, ni sécheresse. Il reste frais. On salive, même. Ce vin est d'une jeunesse et d'une classe saisissantes. Il serait, dit-on, parfait pour escorter un gibier, du fromage à pâte persillée. Ou sur un chocolat pas trop amer. J'entends parler de "vin de méditation, de plaisir absolu". L'oeil plongé dans ses reflets coucher de soleil, je n'écoute plus. Réchauffé à ses rayons, interrogeant son léger dépôt en suspens, je ne peux m'empêcher d'imaginer le film de l'année 1963 : que s'est-il passé dans le monde, quelle musique composait-on, qui des miens riait ou pleurait à l'instant où ce nectar fut capturé ? Je n'ai pas fini mon verre. J'ai abandonné là, seul, ce fantôme de 1963, replongeant en frissonnant dans cette fin d'année 2007, sans me retourner.

(Photo : B.Wagner)

Grand Tasting 2007 : Alain Senderens au coin du feu

Face aux assiettes désarmantes de clarté et d'adresse d'Alain Senderens, le guide rouge n'a longtemps eu que la possibilité de bégayer. Trois étoiles, trois étoiles... Le disque tournait en boucle. Et puis le chef, à 65 ans, en 2005 en a eu marre. "Marre de tout payer trop cher, puis d'en répercuter les prix, alors j'ai décidé de faire trois fois moins cher", expliquait-il hier, en retrait derrière ses larges lunettes, invité d'une Master Class du Grand Tasting au Carrousel du Louvre sur "Les accords parfaits du verre et l'assiette". Senderens a donc déscellé l'enseigne Lucas-Carton, à la Madeleine, pour y apposer la sienne, Alain Senderens, comme s'il respirait enfin une fois le masque enlevé. Le ticket moyen est passé de 400 à 100 euros. Et comme sa quête du Graal reste plus que jamais la communion parfaite entre un plat et un vin, il livrait hier quelques clés pour qu'un mariage évite les embardées gustatives. Franc parler, bon sens... On se serait presque cru dans son salon, auprès de l'âtre. A propos du Sauternes (un Château Suduiraut 2002 était servi aux participants) : "Foie gras et Sauternes ? Pff... C'est comme un homme et une femme dont on sait pertinemment qu'ils ne coucheront jamais ensemble ! Gras sur gras, non ! Pour que cela marche, il faut absolument que le foie gras ait été travaillé, qu'un plat ait été construit autour de lui. Terrine ou brioche, par exemple. Sinon, laissez tomber. Un foie gras seul préfère la compagnie d'un vin vif et jeune. Gardez vos vins liquoreux pour le dessert." Une question un peu embarrassée fut lancée en sourdine depuis l'assistance. "Mais tout de même, si on sert le Sauternes en début de repas ?" Senderens, du tac-au-tac : "Alors rincez le palais de vos invités avec un consommé de volaille avant d'enchaîner sur la suite".
(Photo : B. Wagner)

Le Grand Tasting et la quête des "vins introuvables"

Vous le savez, entre deux posts sur la planète cigare, je m'autorise quelques écarts... vers d'autres plaisirs. Pour vendredi soir, j'ai réussi à dénicher une petite place parmi les rangs de l'une des Master Class du Grand Tasting*. L'événement rassemblera vendredi 30 et samedi 1er décembre, au Carrousel du Louvre (Paris), 300 producteurs sélectionnés dans l'édition 2008 du Grand guide des vins de France Bettane & Desseauve. Nom de cette Master Class : "Les vins introuvables"...
Pourquoi sont-ils "introuvables" ? La rareté est-elle systématiquement synonyme d'excellence ? A l'instar du principe des éditions limitées de cigares, où le terroir-caisse l'emporte parfois (souvent ?) sur la pertinence gustative, la rareté en matière de vin peut-elle se transformer en argument marketing ? La promesse de goût est-elle tenue ?
Vendredi à 18 h, la séance de dégustation animée par Angélique de Lencquesaing, du site Internet iDealwine (spécialisé dans la vente aux enchères de crus rares) et le critique Michel Bettane, devrait nous éclairer sur la question.

Les crus annoncés :

- Riesling 1983 Cuvée Frédéric Emile - Trimbach

- Griotte Chambertin 1996 - Ponsot

- Un millésime introuvable du château Palmer 

- Porto Vintage 1963 - Morgan

Rien que ça...

Compte-rendu dans la foulée sur ce blog !

*www.grandtasting.com

 

Aux Bons Crus, un dernier pour la route

 Il avait déjà mis Paris en bouteilles, chez Parigramme (2004). Fort de nouvelles descentes (au propre et au figuré) opérées notamment pour La Revue du vin de France et Elle à Table, Pierrick Jégu a passé les bataillons de cavistes que compte la capitale au tamis de l’excellence. De ce haut du panier émerge une soixantaine d’échoppes, étiquetée Aux Bons Crus.

Conquis, j’allais claquer la porte de chez moi, tire-bouchon en poche, casier à la main, lorsque le téléphone vibre. Pierrick. Il me confie qu’il « en manque un, de caviste. Un type extra qui a ouvert alors que j’avais déjà bouclé le livre. T’as le temps de noter ? ». D’ac’. J’ai noté, je vous recopie le topo. C’est le bonus track spécial Churchill Attack. La tournée gratis de Pierrick.

 Ampelos
31, rue de Bourgogne
75007 Paris
Tél : 01 45 50 10 05

« Hervé Beaudron a un parcours assez marrant : cadre dans l’industrie pharmaceutique, il a suivi une formation de sommelier-caviste à Vannes. Il a bossé aux Grandes Caves, rue Poncelet (XVIIè) avant de monter son affaire, une cave élégante au design actuel, mais pas prétentieuse. Dans un quartier chic où certains se contentent d’aligner les grosses étiquettes pour flatter la clientèle, lui aligne une sélection certes haut de gamme, mais pointue, sensée. Il est particulièrement calé sur la Bourgogne, le Rhône, le Languedoc et la Loire. Un mec propre sur lui, très courtois avec un zeste d’humour, qui propose en prime quelques livres et organise des dégustations. »

Aux Bons Crus, Textes de Pierrick Jégu, photographies de Caroline Rose, Ed. Parigramme, 12 euros.

(Photo B. Wagner)